1972年，当为期三个月的考古发掘结束时，长沙马王堆汉墓一号墓的考古队员们仍然兴奋不已，在随后展开的清理工作中，他们发现了十几件保存完好的西汉服饰，从而为后来者，打开了一扇窥视2000年前中国古人服饰穿着的审美之窗。
考古队员们清理的这座古墓遗物，是来自西汉初期长沙国丞相利苍的妻子辛追墓。
根据考古和典籍记载我们已知，两汉及先秦时期，中国古人的主流服饰主要有两种，其中一种是“上衣下裳”，这种着装，上身和下身的衣服是不相连的；另外一种，则是上衣和下衣相连成一体的“深衣”。
深衣分为两种，一种是“曲裾”深衣，一种是“直裾”深衣。“曲裾”深衣的边角是尖角状，穿衣服的时候，要将衣襟在腰部弯曲盘绕，然后用腰带固定；“直裾”深衣的衣襟则是直角的，穿上身后，衣襟有一条边与地面垂直。
这两种类型的深衣，在辛追墓中都有出土，其中辛追墓出土的一件朱红菱纹罗丝绵袍，就属于“曲裾”深衣，它至今保存完好、颜色鲜艳，显得雍容华贵。
▲马王堆汉墓出土的朱红菱纹罗丝绵袍。图源：湖南省博物馆。
辛追墓中出土的也有几件“直裾”深衣，其中一件重量仅有49克的素纱禅衣，它的款式是“直裾”深衣，样子真正是薄若蝉翼，折叠后甚至可以放进一个火柴盒里，由此可见古人的纺织技术之精巧。
▲马王堆汉墓出土的直裾深衣。
▲马王堆汉墓出土的素纱禅衣，重量仅有49克。图源：湖南省博物馆。
曲裾深衣在魏晋南北朝以前，长期流行于中华大地，是正式场合着装，但是它的设计扎绕复杂，并且用料很多，在衣饰设计上并不简洁，但为什么却能长期流行呢？
对此，有专家在研究后，得出了一个古人隐藏很深的生活秘密，这就是，古人在魏晋南北朝以前，基本不穿内裤，深衣之所以复杂，是为了遮羞考虑。
考古人员在清理辛追保存完好的不腐尸身时就发现，辛追的外衣里面，根本没有穿内裤或是裤的痕迹，古人对于敛葬极度重视，是以“视死如视生”的方法敛葬遗体的，因此不太可能存在生前穿、死后不穿的道理。
同样的，在四川宜宾东汉墓石棺出土的百戏图中，我们就可以看见图中一个做百戏杂耍的艺人，他因为倒立、深衣下垂，导致直接暴露了性器官。
▲出土于四川宜宾的石棺拓本（局部）。注意倒立男子，露点了 。
我们今人很难想象古人的这种尴尬，但是在魏晋南北朝以前的漫长岁月里，实际上，这是一个普遍的日常现象，所以古人才要在正式场合中，穿着曲裾深衣，小心翼翼地维护内里的“羞羞”。
与曲裾深衣相对，直裾深衣是两汉及先秦时期古人的日常服饰，但不做正式场合穿着，原因就是因为直裾深衣不够保险，稍微一下蹲或脚步过大、跑起来之类的，很容易就走光了。
▲长沙马王堆汉墓出土的身着深衣“冠人”男俑。
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但是魏晋南北朝以前，古人其实也有了某种形式的内裤，只是这种内裤，离我们今天所理解的内裤还相去甚远，古人日常也较少穿着。
话说，公元前2世纪，尚未发家的大文豪司马相如（约公元前179年-公元前118年）前往临邛（今四川邛崃）富豪卓王孙家里做客，没想到卓王孙的女儿卓文君竟然看上了司马相如，并与司马相如一起私奔外逃。
卓王孙为此大怒，很长一段时间都不理会女儿和女婿，搞得司马相如和卓文君只能在市场上开了家酒店，此前养在深闺的卓文君甚至当垆卖酒、抛头露面亲自掌管店务，为了节省成本，司马相如更是经常只穿着一块“裈”，跟店员们一起洗刷锅碗瓢盆。
等等，什么是“裈”？
大家还记得日本相扑选手，中间那块用布匹缠绕起来、有点像三角裤的遮羞布吗？
所谓“裈”，就是这种类似的内裤。
▲中国古代的“裈”，与日本相扑选手所扎系的“裈”原理相通。图片来源：图虫创意。
根据史学家王力等人研究，在全球各地远古文化中，有好些地方都产生了类似“裈”一样的遮羞布，这种用一块布匹缠绕而成的遮羞布，至今仍在一些原始部落中被使用，而两汉及先秦时期，中国古人也曾经大量使用过这种“远古内裤”。
想到自己富甲一方，但女儿、女婿竟然这么公开抛头露脸，女婿甚至还当街穿着“裈”刷盆洗碗，卓王孙觉得自己脸都丢光了，无奈之下，卓王孙只好让人给女儿送去了一百多位奴仆和百万铜钱，让他们收拾好脸面，不要再干粗活。
司马相如穿的这种裈，在当时也被称为“犊鼻裈”。
“犊鼻裈”之外，古人也穿一种“袴”[kù]在身体里面保暖，这种“袴”的形式有两种，一种叫胫衣，但是仅仅套在小腿上，大腿和裆部是没有遮掩的；还有一种“袴”，形式有点类似现代人所穿的裤子，但是它的屁股位置却是完全空的，可以说是古代版的超级开裆裤。
想到外表如此华丽的汉代深衣，内里竟然藏着如此羞羞的秘密。因为没有发明完善的内裤，古人确实难以提口。
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其实早在战国的赵武灵王（约公元前340年－公元前295年）时期，赵国为了军事战争需要，就曾经在骑兵部队中，仿照北方骑马的游牧民族，制作起了中国古代版的裤子，以方便骑马打仗。
但随着赵国的灭亡和秦人的一统天下，赵国的胡服改良随之昙花一现，尽管这种仿照北方胡人，穿着上衣下裤的形式，在汉代的军人和劳动者中间广泛流行，但上层社会和普通士人阶层，仍然广泛流行深衣和上衣下裳的服装形式。
中国人真正大规模穿上裤子，要等到魏晋南北朝时期。
西晋（265年-317年）建立后不久，就发生了“八王之乱”，随后匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等少数民族“五胡乱华”，随着北方胡族的相继南下，汉人服饰开始受到影响冲击，其最大的影响，就是中原汉人开始向游牧民族学习，大规模穿上了裤子。
前面提过，两汉及先秦时期的华夏族（汉族），在深衣之外，另外也穿着“上衣下裳”，但是随着裤子的大规模普及，中华大地上，这种服饰普遍改成了“上衣下裤”。
根据北魏常山王元邵古墓中出土的一尊陶俑，我们可以看到，这个男俑身上穿着一件束腰宽袖的及膝长袍，下身则穿着一条大口裤，这就是南北朝时期，北朝广泛流行的上衣下裤的裤褶[zhě] 装。
▲北魏常山王元邵古墓中出土的一尊身着裤褶装的陶俑。图片来源：中国国家博物馆。
裤褶装是一种学习北方胡人衣着、实行上衣下裤，同时又融合了南北朝时期、南方流行褒衣博带的服装风尚，真正做到了南北融合。
在南北朝的北魏时期（386年-534年），裤褶装从军队中传播到朝官集团，后来甚至发展成为参与朝会的正式礼服，这种衣着形式，也深刻影响到了此后千年的国人穿束。
魏晋南北朝长期分裂动荡，政治松弛之下，人性崇尚自由开放，这就使得魏晋南北朝时期的服装也追求宽博舒适，当时，上至朝廷王公，下至黎民百姓，都以宽衣大袖为时尚，除了劳动人民穿着短衣长裤外，其他阶层的人都喜欢这种轻松随意、宽博自由的服饰。
在相传为东晋顾恺之所绘的《列女仁智图》（宋代摹本）中我们可以看到，画中人物无论男女，都身着宽衣大袖，显得飘逸神然。
▲（传）东晋·顾恺之：列女仁智图（局部，宋代摹本）。
03
南北朝后期，北魏分裂为东魏、西魏，承袭西魏的北周，最终灭亡了承袭东魏的北齐，统一了北方。后来，取代北周的隋，又灭亡南陈，再次建立起了一个南北一统的中华帝国。
隋朝从鲜卑人建立的北魏-西魏-北周一脉而来，其统治家族也是汉人与北方胡族的民族融合结果，例如隋炀帝杨广的母亲，就是鲜卑族的独孤伽罗，即独孤皇后。杨广的外公，就是著名的古今第一岳父、鲜卑族的独孤信。
与隋炀帝杨广一样，杨广的表哥、唐朝开国皇帝唐太祖李渊，他的外公也是独孤信。
由于隋唐的统治家族，本身就带着胡人血脉，这就使得唐人的服饰中，不可避免地融入了众多北方胡人的服饰因素，例如在胡服的影响下，中原地区原本宽衣大袖的男服，也出现了小袖和圆领的鲜卑服饰因素。
与服饰出现胡风一样，隋唐时期，古人的头冠装饰也在变化。
秦汉时期，贵族和官僚阶层戴着冠弁，当时的平民百姓不被允许戴冠，他们包头发只能用头巾，也就是“帻”。由于平民的帻都是黑色或青色的，因此秦代指称普通百姓为黔首（黔，黑色的意思），汉代就把奴仆称为苍头，意思就是，头上包着青色头巾的人。
▲东晋·顾恺之：洛神赋图（局部）。从中可以看出，魏晋时期的贵族，仍然带着冠弁。
头巾起初是平民庶人所戴，进入魏晋南北朝后，由于战乱频繁，军队中许多士兵为了方便行军打仗，也经常用头巾包扎头发，然后在脑后扎成两脚，让它两边自然下垂，这就是幞头最早的由来。
▲幞头演变过程。
由于幞头简单方便，从南北朝后期开始，幞头也开始在上层社会中流行开来，到了唐朝初期，我们在当时画家阎立本所绘的《步辇图》中，就可以看到画中坐在步辇之上的唐太宗李世民，以及穿着红色礼服的典礼官，都是戴着这种幞头帽。
▲唐代·阎立本：《步辇图》。
有着胡汉混合血统的李世民家族，有着开放包容的随和心态，到了李世民的曾孙唐玄宗李隆基时期，唐玄宗就很不喜欢穿着当时较为正式的裤褶装，唐玄宗平时最喜欢穿着便装、戴着幞头，有一次，他见到宰相张说戴着冠弁、穿着裤褶装，就很不开心，还特意赐给张说一个幞头。
在这种上行下效的风气影响下，裤褶装在唐代社会逐渐退化消隐，改而流行起了戴着幞头、身穿袍衫、脚穿靴、束腰带的便服，正如《步辇图》中的红衣典礼官一样。
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有着草原血统的唐人热烈、开放，这种豪爽之风，也深刻影响了当时的女子着装。
我们在考古出土的永泰公主墓壁画中可以看到，壁画中的宫女们身着低胸罗裙，酥胸外露风情，显得神态自怡。
永泰公主是唐中宗李显的女儿，由于得罪了祖母武则天的男宠，永泰公主在17岁时就因惊吓难产而死，后来，唐中宗李显再度复位登基，为了纪念自己这位心爱的女儿，李显下令为她修建陵墓，并将长安城中那些华丽奔放的宫女形象也绘画在了陵墓墙壁之上，从而为我们留下了珍贵的画像资料。
▲唐代，永泰公主墓壁画（局部）。
唐代上层社会的女子，喜欢穿着短衫、长裙，上身再披一条像长围巾一样的“帔”，这些长裙子经常拖到地上，裙腰则高到胸部，有些则露出半乳。例如李世民的女儿新城公主去世后，在日后考古发掘的新城公主陵墓中，就出土了许多半露胸部的女俑。
这种“袒胸露乳”的着装风格，虽然主要出现在上层社会的女子中，却也反映了唐代社会女子地位崇高和当时奔放热烈的时代风格。
▲唐代·张萱：《捣练图》（局部），画中女子都身着低胸罗裙。
不仅如此，唐代女子还喜欢身着男装，像男人一样骑马、打猎、四处游玩，我们看同样是唐代画家张萱的《虢国夫人游春图》中，就有三位仕女身着男装，与其他贵族女子和侍女一起骑行探春，慷慨气概不输男儿。
▲唐代·张萱：《虢国夫人游春图》。
实际上，观察一个社会的开放与否，从当时女性的衣领高低程度，确实可以看出端倪。
今天讨论古代的女性着装开放程度时，很多文章都会着重阐述唐代女子，但实际上，与唐代的低胸装主要出现在上层社会不同，宋代的低胸装走得更远，甚至出现在了市井百姓身上。
南宋画家刘松年就在《茗园赌市图》中，画了一名牵着孩童的市井女子，她的抹胸甚至低得露出了半个胸部，这并非孤例，南宋画家梁楷在《八高僧故事图卷》中，就画了一名打水的女子，外露酥胸满满的样子。
▲南宋·刘松年：《茗园赌市图》。
可以看出，商品经济比唐代更为发达的宋代，其时代风气也沿袭了唐代遗风。宋代女子喜欢里面穿着抹胸，外面套一个褙子，这种褙子不系带也不用纽扣，两边衣襟自然敞开，中间豁然露出女子所穿的抹胸，春光乍泄，但宋代女子习以为常，并且穿成了一种风尚。
例如南宋图画《歌乐图卷》中，就描绘了一群宫廷歌乐女伎演奏、排练的场景，其中几位女伎都穿着红色窄袖褙子、里面穿着抹胸，虽然比起唐代有所收敛，但风韵犹存。
▲南宋《歌乐图卷》。
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1279年，蒙古人在崖山之战中击败南宋最后的水军，陆秀夫背负宋帝昺跳海自尽后，十万不甘投降的南宋军民集体跳海殉国，至此，宋人的服饰风流陨灭于崖山的怒海波涛之中。
南宋灭亡后，蒙古人将大元帝国境内的人群分为四个等级：分别是蒙古人、色目人、汉人（原北方金国境内民众）、南人（原南宋民众），与之对应，这四个等级的民众，衣装服饰也各有规定，例如蒙古人可以衣着华丽，但南人就只能穿最普通的服饰。
尽管元代的官场盛行蒙古衣装，但是在民间，老百姓仍然习惯穿着南宋的衣装服饰。例如在元朝至正二十三年（1363年）创作，由王绎执笔画人物、倪瓒补景的《杨竹西小像》中，画中人物就明显一派宋代遗风，显示出在南方，汉人仍然沿袭着宋代的衣冠遗风。
▲元代·王绎、倪瓒：《杨竹西小像》。
明朝光复中原后，明太祖朱元璋下令恢复汉族礼仪，并禁止在朝堂中着胡服，朱元璋要求举国上下“衣冠悉如唐代形制”。
日常生活中，明代男子经常穿着一种叫做袍衫的便服，我们在明末清初画家曾鲸的《王时敏小像》中，还可以看到这种戴着儒巾和身着袍衫的衣装。
▲明代·曾鲸：《王时敏小像》。
在服饰所用材料上，与前代不同的是，明代在丝绸、麻料、毛织品之外，开始广泛地应用棉布，棉花虽然在南北朝时就已经传入内地，但真正在南方开始流行传播，却是到了南宋，进入明代后，棉花种植广布全国各地，明代邱濬就在《大学衍义补》中说：棉花“至我朝，其种乃遍布于天下，地无南北皆宜之，人无贫富皆赖之。”
棉花的广泛种植和使用，也催生了中国人衣着服饰的原料革命，并带动了江南地区的棉纺织业，当时有说法是，“买不尽松江布，收不尽魏塘（今浙江嘉善境内）纱”。此前，中国的普通百姓大多衣着麻料，但麻料的上身舒适性没有棉布好，随着棉布的普及，这极大地改善了普通百姓的着装舒适度。
明代初期，朝廷对民间百姓的服装禁令也很多，例如规定商人不能穿细纱，只能穿绢和布，平民衣物不能用黄色、大红色和鸦青色等，并禁止用金绒装饰靴子等，尽管如此，在明代江南地区，随着商品经济的发展，奢华风气在晚明时期仍然逐渐兴起。
▲明代·唐伯虎：王蜀宫妓图。
另外一件有意思的事情是，明代的男子很喜欢穿裙子。例如明宪宗就很喜欢穿着一种袍裙，并留下了一些图画资料。现在民间出现的汉服热中，有明代锦衣卫所穿的飞鱼袍，其实仔细端详，就可以发现飞鱼袍是一种袍裙。
▲明代·宪宗调禽图。明宪宗（中）穿着袍裙在玩鸟。
中晚明时期，北京城内就很流行穿一种从朝鲜传来的“马尾裙”，明宪宗成化年间（1465年-1487年），当时明宪宗喜欢穿袍群，于是朝廷重官大员们上行下效，也纷纷跟风穿裙子，有的官员甚至痴迷马尾裙，以致要去偷拔“官马”的鬃毛制作马尾裙，搞得朝堂内有的人看不下去了，还上书皇帝要求加以禁止。
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但晚明的风流即将戛然而止。
1644年，就在李自成的农民军即将攻破北京城前夕，崇祯皇帝召来自己的三个儿子：16岁的太子朱慈烺、13岁的永王朱慈照和9岁的定王朱慈炯，让他们兄弟三人速速去逃命。
当看到三个儿子还衣着光鲜时，崇祯不由埋怨一句说，“都什么时候了，还穿成这个样子！”
于是，崇祯亲自动手，和宫人们一起，帮着给三个皇子换上了平民服饰，按照明末清初史料，三位皇子改穿“青布棉袄、紫花布袷衣、白布裤、蓝布裙、白布袜、青布鞋、戴皂布巾，作民人装束以避难”，而这些服饰，显然是明代末期，普通百姓的装束。
满人击败李自成农民军入关后，强力推行剃发令，并要求汉族臣民一律依照满族的制度剃发留辫，由此引发了江南等地明人的激烈反抗，在历经数十年最终平定天下后，满人的剃发令也被强行在全国境内进行推广，至此，汉人保留了数千年的束发扎巾戴冠的习俗被彻底改变，改而被强制实行了前额剃发、后脑蓄发梳辫的装饰，另外满人为了彰显其马上得天下的优越感，还下令把当时人们的袖口都做成了“马蹄袖”，这种设计，是以往未曾出现过的。
进入清代后，长袍马褂成为普通平民男子的主要穿着，这种装束，一直延续到1912年清朝灭亡后，民国期间，北洋政府还曾经颁布《服制案》，将其列为男子常服之一，至今，在民间一些重要传统民俗场合，有些老人仍会穿着长袍马褂举办仪式。
▲清代男子旧照，许多人穿着长袍马褂。
清朝灭亡7年后，民国八年（1919年），英国军官庄士敦进入北京紫禁城，开始教授溥仪英文、数学和世界史、地理等课程，在庄士敦的影响和鼓励下，溥仪此后剪掉长辫，穿上了西服，溥仪在《我的前半生》中回忆说，因为他剪掉长辫，紫禁城里“太妃们痛哭了几场，师傅们有好多天面色阴沉。”
但溥仪不以为然，后来，他又穿上了西装，他回忆说：“（我）穿着最讲究的英国料子西服，领带上插着钻石别针，袖上是钻石袖扣，手上是钻石戒指，手提文明棍，戴着德国蔡司眼镜，浑身散发着蜜丝佛陀、古龙香水和樟脑精的混合气味，身边跟着两条德国猎犬和一妻一妾。”
那时，中国人几千年来的服饰妆容，也进入了千古未有的激烈变革时代。
▲穿着皮鞋、西装的末代皇帝溥仪与末代皇后婉容。
参考文献：
王力：《中国古代文化常识》，世界图书出版公司2009年版
艺术研究中心：《中国服饰鉴赏》，人民邮电出版社2016年版
黄正建：《唐代衣食住行》，中华书局2013年版
吴钩：《风雅宋：看得见的大宋文明》，广西师范大学出版社2018年版
伊永文：《明代社会日常生活》，中国工人出版社2020年版
吕章申：《中国国家博物馆展品中的100个故事》，文物出版社2012年版
许嘉璐：《中国古代衣食住行》，中华书局2013年
